Lejos de la isla cada vez más animada del cielo, en las hébridas internas, puedes mirar a una escocés larga y forzada, con vida silvestre, destrucción de monasterios y una magnífica soledad.
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Pedalizamos contra el viento. Cuando nos acercamos a la orilla, los individuos pequeños, similares a las jambas de peces blancos plateados, se vertieron sobre ella.»Esta área es famosa por las aves», me dijo la guía de Dave Proterou cuando cuatro ostras volaron sobre el océano.»Estas bicicletas son una excelente manera de explorar y ver la naturaleza salvaje local».
Fatbike (Gram Green)
No había una sola persona en la arena crema por delante, corrimos a lo largo del gran hilo, una playa épica de 12 km de largo en la costa oeste de la isla de la isla. Las olas se estrellaron contra la orilla. Esquivamos las cintas de goma de algas naranjas y saltamos sobre las piedras.
Sería imposible llegar aquí en una carretera ordinaria o una bicicleta de montaña: los neumáticos estrechos se ahogarían en la arena. Pero en Fatbikes con huellas de 11 cm de ancho, condujimos sin problemas. Cruzamos ríos poco profundos, los neumáticos sostenidos con confianza en las piedras cubiertas de algas, y nos movimos al otro lado con seco (o casi seco).
Los ciervos superan a las personas en las islas (Graham Green)
Fue una forma emocionante de familiarizarse con uno de los muchos paisajes salvajes de la isla de Aila. Pero en las Hébridas internas, las sensaciones de vigor se repiten constantemente.
Para los viajeros a los que les gusta sentir la naturaleza en su piel y en sus pulmones, en estas 35 islas habitadas y 44 deshabitadas ubicadas en la costa oeste de Escocia continental, hay playas remotas, retoños, montañas y otros lugares salvajes que a menudo se pueden explorar, a menudo sin notar a nadie alrededor.
Las personas en las islas son más no solo vacas y ovejas, sino también por las criaturas salvajes más famosas de Gran Bretaña, desde águilas, nutrias y ciervos hasta delfines, focas y golondrinas escocesas.
Para un fotógrafo, una variedad de vida silvestre y paisajes es difícil de superar, y la iluminación aquí, que parece no ser más en ningún lugar del mundo. Después de pasar tiempo en Skye, la isla más grande y famosa (y, como sabes, animada) de las Hébridas Interior, quería ver más.
En el verano en Skye, multitudes de turistas se reúnen alrededor de los «puntos calientes», los autos estacionados se derraman a los costados de las carreteras y las plataformas de observación se llenan rápidamente. No es así como deben percibirse los paisajes de las Hébridas. Quería estar «lejos», estar solo en las playas y las colinas, respirar el vigorizante aire marino escocés, encontrarme cara a cara con águilas, focas y otros habitantes salvajes sin miradas indiscretas.
Tales lugares son buenos para el alma, y sabía que para la verdadera paz y una sensación de naturaleza, tendría que ir un poco más profundo, un poco más lejos.
Todos a bordo
Embarque en el Hoy Lass, capitaneado por Ian Morrison, en ruta a Staffa y las Islas Treshnish (Graham Greene)
Salimos del continente escocés en ferry desde Oban, la «puerta de entrada a las islas», hasta la diminuta isla de Call con forma de pez, famosa por sus anidaciones de guiones de codornices y sus hermosas playas.
Saliendo de las casas encaladas de Arinagura, pasamos junto a las vacas de las Tierras Altas que pastaban cerca de la iglesia y cruzamos hacia la costa oeste de la isla, hacia la playa de Thoraston.
La luz del sol caía sobre una sinuosa extensión de arena blanca y, a cien metros de distancia, las focas dormitaban sobre las piedras rotas por las olas. Durante más de una hora nos quedamos solos en este increíble lugar.
Un viajero camina solo por las arenas blancas de la playa de Thoraston, azotada por el viento, en la diminuta isla de Call, que parece un pez (Graham Greene)
Pasamos la tarde explorando las playas de Kolla, incluida la curva estampada de la arena frente al castillo de Brehacha del siglo XV. Después de acampar durante la noche en el sur de la isla, escalamos las altas dunas en la costa de cola de pez de la isla para ver todo el ancho de Feall Bay, una extensión de arena larga y completamente desierta.
Los delfines superan en número a los humanos en las islas (Graham Greene)
Después de dos transbordadores y pasar la noche en Oban, llegamos a la isla de Mull. Cada una de las Hébridas Interiores tiene su propio carácter; Mull, solo superada por Skye, cuenta con paisajes grandiosos que recuerdan a las Tierras Altas, con picos imponentes, cascadas hirvientes y bañeras azotadas por el viento.
Aquí hay que estar alerta. Conduciendo a lo largo de la costa oeste de la isla, vimos una nutria sumergiéndose en una zanja y un buitre volando en círculos sobre nuestra cabeza.
Desde la terminal de ferry de Ulva, fuimos a un bote a Staffa y las Islas Treshish.»La isla oscura es notable por delante de que no es completamente notable», bromeó el capitán Ian Morrison cuando el barco de madres nadó a través del canal entre Mall y Ulva, y una bandada de delfines comunes jugó adelante en el océano.
Las sellos ordinarios observan lo que está sucediendo desde las rocas cerca de las Islas Trashnish (Graham Green)
Habiendo llegado a la isla de Staffa, el barco permaneció en la desembocadura de la cueva del Fingal.»Recientemente, durante las excavaciones arqueológicas, se encontraron los restos relacionados con la Edad del Bronce», nos dijo Ian, «incluyendo la cerámica prehistórica decorada.
Navegamos a lo largo de las rocas con columnas basálticas negras hexagonales a una fila de escalones y subimos a la remota isla deshabitada. Desde un acantilado, vi luchar contra las olas contra los acantilados de la cueva.
Luego, fuimos a un bote a las Islas Treshish.»La gente simplemente está aturdida cuando ven la naturaleza salvaje local», me dijo Ian. «Además de los topes de aguja, en la época adecuada del año es un lugar particularmente importante para la reproducción de sellos ordinarios. Alrededor de 1. 200 cachorros nacen aquí anualmente «.
La garza gris aterriza en acantilados húmedos en el área de las islas Treshisher (Graham Green)
Vimos cómo los Hazels aterrizaron en las rocas de engranajes, cómo despegaron los gansos plateados, cómo los cormoranes se secaron en piedras oscuras. Las focas ordinarias nos observaron cuando navegamos, mientras que otros se arrojaron al agua.
Aún aparecieron más focas, sus grandes ojos negros nos vieron mientras navegamos alrededor de Cairnna Burg Mor. Ian señaló los restos de la capilla del siglo XIII.
«La vida en estas islas comenzó incluso durante las fotos y los vikingos», dijo.»Los vikingos llamaron a la línea detective Cairnna Burg Channel Mor entre las tierras norte y sur».
Pájaros de un bolígrafo
Observación del vuelo de gansos plateados entre las pequeñas islas y la brocheta de las remotas islas Treshnish (Gram Green)
Durante muchos siglos, las águilas de cola blanca han sido veneradas en todas las islas de Escocia; Los líderes de los vikingos a veces fueron enterrados con el cráneo de Orlan. Pero más tarde, las Águilas fueron exterminadas, principalmente criadores de ganado. El último Orlan en el Reino Unido recibió un disparo en las Islas Shetland en 1918.
«Una vez que el águila más común en el Reino Unido, el águila murió en el Reino Unido», explica David. Los programas de reintroducción comenzaron en 1975, cuando el 82 aguas blancas de águila de Noruega se llevó al ron. Se extendieron y el primer pollito Nació en el centro comercial de la isla en 1985. Ahora los Eagles traen 5 millones de libras en la economía de la economía del centro comercial por año.
Orlan-Whilokhlokhostost cerca de la costa de la isla de Mall.
«A la gente le encanta mirar las águilas. Esto es lo mismo emocional que ver a la ballena», continúa David. En traducido de Gaelsky, el nombre significa «águila con el ojo iluminado», porque al moverse tienen un esplendor en el Ojos. Además, este es lo más importante un ave depredadora grande en el Reino Unido, con alas, similares a tablas, garras del tamaño de su cabeza y un gran pico de color amarillo banal. Realmente atrae la atención ”.
Se sabe que un par anida en el bosque de abeto local.»¿Escuchar este ruido? Este pollito llama, quiere comer», dijo David, cuando dirigimos los binoculares a su nido en la parte superior del árbol. Había varios pollitos, y pronto los hermanos y hermanas se inclinaron de ellas.
Después de esperar un poco, un hombre adulto grande nos deslizó con el Express Delivee. Dos niños se pelearon ruidosamente debido a la cena de conejo fresco. El adulto hizo lo que era apropiado para un buen padre: los dejó solo y voló por el tronco.
Por la tarde, fuimos por ferry a la isla de Jonás. Esta pequeña isla es conocida como la primera parte de Escocia, que adoptó el cristianismo cuando en 563 dCHoly Columbus llegó aquí desde Irlanda. La Abadía de Jonás es uno de los lugares más sagrados de Escocia; Se cree que el famoso libro de Kells fue escrito aquí. Dejamos grupos de peregrinos cerca de la abadía y la capilla vecina de San Orán y subimos por la costa para encontrar el hilo blanco de los monjes «secreto» de la playa, impresionante y vacío.
El techo fue demolido
Lighthouse White Port Ellen en la costa sur de la isla de Aila (Graeme Green)
Luego fuimos a la isla de Aila (Islay), la segunda isla más poblacional de las Hébridas interiores después del Skye, famosa por su whisky de turba.
«El whisky es muy importante para Aila», me dijo Dave Protero cuando nos estábamos preparando para la Fatbike cerca de su casa cerca de Port Elena. «Pero también hay muchas cosas aquí: naturaleza salvaje, historia, paisajes: estás inmerso en la naturaleza».
Corrimos por la ladera, pasamos los fragantes campos de vacas, hacia el gran hilo, cayendo en nuestras montones de grasa a través de dunas y arena. Fue un viaje estimulante a Laggan Point, ubicado en el otro extremo de la bahía.
Después de parar en un punto de Knockagan para beber té y pijama, seguimos adelante.»Ahora estará inquieto», advirtió Dave cuando el viento voló hacia nosotros. Las nubes oscuras se formaron y explotaron, y la lluvia se derrumbó sobre nosotros. Nos volvimos hacia atrás y, conducido por el viento, volamos de regreso a lo largo de la costa, un viaje salvaje con olas rotas y una lluvia susurrante.
Las cabras salvajes con lana peluda y las largas barbas se esconden en las bahías rocosas de la isla de Aila (Gram Green)
En el terraplén en el área de Vinokur Caol Ila, donde Gary se reúne regularmente con eyectores, no encontramos nada. Pero hubo poco tiempo para decepción: detrás del océano vimos un par de águilas doradas y Kanyuk, volando sobre las colinas de la vecina isla de Yura.
Cuando nos pusimos de pie y los miramos, sosteniendo café en una mano y en la otra, pasteles domésticos, Gary nos señaló. Logramos agarrar binoculares para ver que Golden Eagle desaparece sobre el edificio blanco de la destilería.
Kanyuk es examinado por la isla de Yura (Graham Green)
Forzamos profundamente en la isla, al conocido lugar de anidación de águilas de cola blanca, no lejos del lago Lokh-Finlaggan. En la pendiente de la colina, detrás de las ruinas del antiguo asentamiento vikingo, Noble Deer alimentado.
Gary transfirió la vista a árboles altos sobre el claro. Más tarde, un águila de cola blanca por el águila voló sobre el tronco, la luz del sol se reflejó desde sus alas.
«Incluso desde lejos se puede ver lo grande y voluminoso que es», dijo Gary admirantemente.»Cuando ves cómo estas aves bailan en el cielo, es simplemente increíble».
Isla de los ciervos
Hay más personas en la isla de Yura que Deer, 20 a 1 (Graham Green)
A la mañana siguiente, el cruce a la isla de Yura tomó solo tres minutos. El nombre de esta isla salvaje en el idioma gel significa «isla onniya». Por supuesto, cuando cabalgamos por la isla, pasando por los increíbles picos de los Paps fuera del jurado, conocimos a muchos ciervos, que hay 6 mil cabezas. Los rebaños pastaban entre el brezo. En algunos lugares, las siluetas expresivas de cabezas, oídos y cuernos eran visibles en las crestas.
Kanyuki mostró los campos. Durante unos segundos, vimos a la nutria, saltando por el camino.
Nos detuvimos en la finca de Ardlus, donde tres mujeres comenzaron a usar la «naturaleza» de la isla para la producción de ginebra.
«La idea era colocar a Yura en una botella», me dijo Claire Fletcher al copropietario, estar en el antiguo establo, donde Jin Lussa se hace en base a 15 plantas botánicas de la isla, incluidos Lemon Timian, Scottish Pine, Swamp Myrtle y freno de mar.
Un peatón en el sendero entre las playas del Kyoran y el límite en la isla de Kolonssey (Gram Green)
«Las oportunidades aquí son limitadas, especialmente para las mujeres», continúa, explicando los motivos de la creación de la destilería.»Pero no puedo imaginar que viviré en otro lugar. Esta es la naturaleza salvaje virgen, que no ha sido tocada por generaciones, como carreteras», dice con una triste risa.
En la isla de Kolonsay, la última base de nuestra aventura en la isla, preparó aún más alcohol. Kolonssey es una de las islas más pequeñas del mundo donde hay una cervecería. Para pasar el día tormentoso y gris, utilizamos las tres variedades principales de la cerveza de la cervecería de Colonsay, que se venden en la única isla de un bar ubicada en el Hotel Hotel del Colonsay.
Priorat Ooronssey, un lugar antiguo fundado en el siglo XIII y dedicado a San Columbus (Gram Green)
A la mañana siguiente, durante la marea, me mudé a la isla de Ooronsi, ubicada entre las dos islas. El viento soplaba a través del canal, las nubes y el cielo azul se reflejaban en la superficie del agua, y las algas de oro naranja cubrían las costas y las brochetas.
Me dirigí a la isla al monasterio de Ooronsi, fundado en el siglo XIII y dedicado a St. Columbus. Habiendo dejado solo con este lugar histórico, examiné el hilo de piedra, expliqué las habitaciones y encontré el altar y los restos del esqueleto en un nicho cerrado por un plexo.
Una cruz de piedra ricamente decorada al lado del monasterio naranja (Graham Green)
Al regresar a Kolonssey, pasamos la tarde, explorando la isla rocosa. Aparcamos el auto en la playa del kororán. Un anciano puso su silla en la arena, trabajando con pinturas y un cuaderno para transmitir la orilla, el océano y las colinas enmarcándola.
Caminamos por la playa, cuya arena estaba estampada como pan tigre, y subimos a la cima de Beinn Bheag, deteniéndose para admirar la vista, mirando las grandes ondas en el océano que brilla al sol.
Arenas del desierto de la playa del kororán en la isla de Kolonssey (Graham Green)
Las ovejas afiladas se dispersaron, y los vacíos parecían en blanco mientras caminábamos por la granja Balnachard y envolvíamos la costa, pasando por un monumento de piedra en la parte superior del acantilado y los restos de la antigua capilla.
Una campaña de dos horas nos llevó a la playa Balnachard en el extremo norte de la isla. Cuando nos movimos a través de las dunas cubiertas con Mahera, la recompensa por nuestros esfuerzos era la playa de «Hébridas clásicas»: arena blanca, océano azul puro, salpicaduras y no un solo alma viviente, en lo que respecta a la vista.
