Alentejo: Portugal encuentra su ventaja

Llevábamos cuatro horas de camino cuando Baltz me enfrentó a un dilema existencial.»¿Realmente necesitas tu iPhone, tu máquina Nespresso?»- preguntó.»Hace diez años, la gente iba a un café del pueblo para ver un partido de fútbol o hacer llamadas telefónicas. Se quedaban y hablaban, pero los aparatos nos obligaron a quedarnos en casa».

Seguimos caminando en un silencio contemplativo, el rocío del mar Atlántico haciéndome cosquillas en la nariz.»La crisis económica en Portugal nos ha obligado a repensar nuestras prioridades», añadió.»¿Tal vez la vida tradicional del pueblo es mejor después de todo?»

Baltz tiene razón en algo. Vine a la vasta región del Alentejo, predominantemente rural, en busca de una versión más rústica de Portugal, lejos de las tumbonas del Algarve y los bares de fado de Lisboa. La ciudad norteña de Guimarães puede ser la Capital Europea de la Cultura de 2012, pero solo tiene que ir al Alentejo para probar el verdadero Portugal.

Y la mejor manera de conocerlo es a pie. En mayo de 2012 se inauguró la ruta de la Rota Vicentina desde el Cabo de São Vicente hasta Santiago do Casem. Esta ruta de senderismo de 356 km, que lleva cuatro años preparándose, se divide en dos ramales: una ruta de interior de 241 km por el antiguo camino jacobeo, y una ruta de pesca más descriptiva de 115 km por la costa atlántica de la Parque Natural Vicentina.

El propietario del hotel, Baltasar «Balz» Trueb, es miembro de Casas Brancas, una asociación independiente de 62 casas de huéspedes, restaurantes y organizaciones que desarrollaron el proyecto. En cinco años podría convertirse en una de las mejores rutas de senderismo de Europa, como la Vía Licia o la Ruta de la Costa de Gales. Pero por ahora aquí reina un silencio magnífico, marcas frescas de viaje y una urgente petición de caminar.

«El Alentejo siempre ha sido la región más pobre y menos desarrollada de Portugal», dice Marta Cabral, directora general de Casas Brancas.»Pero en una Europa turbulenta, este es un lugar donde se ha preservado la verdadera vida del pueblo».

Comience desde la súper ciudad

Comencé mi viaje unos días antes, saliendo de Lisboa hacia el sur hacia la ciudad de Évora, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El final del siglo XV fue una época dorada de descubrimientos, cuando los navegantes portugueses partieron en busca del Nuevo Mundo; Évora en este momento era la segunda ciudad más importante de Portugal (después de Lisboa).

Pasé un día, deambulando por sus calles medievales pavimentadas, enfrentando la influencia histórica en cada paso. Caminé desde el templo romano más allá de las casas blanqueadas, el patrimonio de los moros, a la Capela Dos Ossos, ubicada en los clubes del monasterio de San Francisco, creada durante la ocupación española de 1580-1640. En el café histórico «Arkada» todavía es servido por Keizhada tradicional (un pastel de coco rallado y queso), y en las calles laterales desde la plaza principal, Prasa-de-Zhirald, tiendas familiares tradicionales se encuentran gracias a un nuevo proyecto a Apoyar a las empresas locales durante un declive económico. En la calle Rua Dos Touros, Gertrudas Failio apagó la cabeza de su taller de bordados Casa Fialho y, apretando entre las bufandas y la ropa razonable, sonrió.

Camina con gatos salvajes

45 minutos de conducción, y terminé en Monsaras, un idílico pueblo blanco como la nieve de 40 km al sureste de Evora; Ella me pareció una jarra de oro al final del arco iris.

En sus estrechas calles, descansando contra una vieja iglesia con incienso, la vida de los pájaros estaba hirviendo. Me subí al castillo destruido, rodeé las fortificaciones medievales e investigué los sinuosos rincones de pasajes pavimentados, mirando a las tiendas con cerámicas brillantes y bufandas tejidas en el camino.

Toda la región se abrió desde la plataforma de observación fuera de las murallas de la ciudad: los tentáculos de agua del lago Alcueva, que se extiende por muchos kilómetros entre los bosques de roble de corcho y los olivos. Solo me quedaban unas pocas horas a Lisboa, pero ahora la simple calma de la vida del pueblo actuaba sobre mí con su magia prolongada.

Las cigüeñas, anidando en pilares telegráficos en azinignal, no lejos de Mertola, anunciaron sobre mi llegada al parque natural Vale-do-gvadiana, una región más rica con un área de 80 mil hectáreas en el lejano este de Alentezh. Las aves y los pequeños mamíferos están particularmente representados aquí, y el estacionamiento del parque espera reaccionar desde España durante los próximos cinco años.»Este parque se distingue por la variedad natural más grande de Portugal», dice Carlos Carrapato, un empleado de la oficina del Parque Natural.»Solo faltan Lynx, Bear y Wolf».

Temprano en la mañana y el crepúsculo son el mejor momento para observar especies raras, como la cigüeña negra y la pequeña dirección. Más a menudo hay gatos, zorros y ciervos salvajes. El saramo, el pez que vive en los afluentes del río Guadian, es una vista en peligro de extinción, que solo se encuentra en el parque, y el águila imperial española está representada por tres pares de anidación, y solo se han conservado cuatro pares en todo Portugal.

«Nuestra tarea es preservar el hábitat para que los animales florezcan. La cuestión es complementar el trabajo de la Madre Naturaleza», dijo Carlos, apoyado en la puerta de su polvoriento Jeep.

Cuando la noche cubrió el parque con sus sombras, me senté junto al puente de San Juan y observé cómo cambian las pinturas del paisaje y cómo los animales salen a jugar después de la siesta, entre ellos conejos y numerosas especies de aves. Al anochecer, subí a la cubierta de observación en Alcaria Ruiv, desde donde se abrió la vista del noroeste, hasta el parque con sus bosques de robles y raros asentamientos esparcidos por el territorio, extendiendo 30 km hasta la frontera española. Los buitres negros se dispararon por encima, y ​​el aire de la tarde llenó los aromas de la lavanda.

Al día siguiente, temprano en la mañana con Pedro Roch, el subdirector del parque, un camino circular designado alrededor de la piscina-lóbulo en el norte del parque. Al principio, el sendero era bueno, y cuando dimos la vuelta a los acantilados de cuarzo en la cascada murmurada, apareció el águila imperial española.

Fuimos más allá, yendo a lo largo del lecho del río hasta el área con vegetación cubierta de vegetación, puntos de referencia poco claros y escalada desigual.»Nadie va aquí. Incluso las cabras no van», se rió Pedro.

No fue fácil ir a calor seco, pero las reuniones con ciervos en forma de blanco, eyectores y un pequeño búho que se propagó aquí fue una recompensa. Al final del viaje, nos detuvimos en la granja del apicultor local Leonel Belhior. Mostró sus colmenas y sus productos ecológicos.»Esta es la miel pura», anunció con orgullo, sumergiendo el pan fresco en una olla amarilla.»Néctar de abejas alimentadas por lavanda».

Después de un paseo duro, la vida nuevamente se volvió dulce.

Costa

Fue la costa de Winsentina la que demostró todo lo mejor que hay en el Alentege: las caminatas más pintorescas, las manifestaciones más auténticas de la vida rural, la hospitalidad más cálida.

Idalia José me estaba esperando en la puerta de su acogedora casa de huéspedes en Vila-Nova-de-Milfontes después de que pasé el día en el camino. Trajo una bandeja con café y un pastel casero de fibra de chocolate y me sentó entre fotografías desvaídas, porcelana antigua y plata familiar. Era como si me volviera a tener siete años y visitara la casa de mi abuela.

«Solo dejo reliquias aquí», sonrió cuando las miré.»Creo que esto ayuda a los invitados a sentirse parte de la familia».

La caminata fue magnífica: nubes de algodón y bahías rocosas rotas por olas. Esa mañana, fui al norte de Zambuzher-Du-Mar para hacer una caminata de un día lineal de 22 kilómetros. Las mochilas se movieron hacia adelante, un picnic estaba en la mochila.

La ruta se dirigía hacia el norte a lo largo del camino de pesca, era ancha y limpia, con signos frescos de color azul verde a intervalos iguales, y una agradable brisa marina enfrió mi avance. Las rosas de piedra blancas de color amarillo salpicaban el camino polvoriento, y los lagartijas espetaron alrededor de mis zapatos. Desde la parte superior del acantilado en el Kabu-Sardau, pude mirar los nidos de las cigüeñas y ver a los polluelos esponjosos a continuación.

Me detuve en el almuerzo de picnic en Kao, bajando por los ásperos escalones de piedra para sentarme debajo de los acantilados sombreados colgando sobre la playa desierta. La segunda mitad del viaje fue más arenosa, con fragmentos de conchas y piedras conducidas al camino.

Durante un corto tiempo entré profundamente en la isla, pasando por el sombreado bosque de pinos, y luego volví a la costa, donde conocí a varios peatones más, también dando un nuevo camino. A veces, sentí mareos por mareos en la parte superior de las rocas frente al último descenso arenoso al pequeño puerto de pesca de la pata-dasal.

Al día siguiente, realizamos un viaje más tranquilo de 20 kilómetros a lo largo de las dunas arenosas del desierto hacia Porto-Kovo. Primero, el sendero fue presionado hacia la costa, las bahías fueron dobladas, lavadas por olas y luego lideraron el Prowe-Do-Malyao en las piedras planas. Los pescadores que atraparon la perca del mar y recolectaron moluscos sentados en las piedras.

Conduje el último círculo hacia el viejo Fort Ilha-do-dy-Ya-Yaksheir y por la noche llegué al hotel de Tres Marias Balts para atrapar a la amante de Rita, que estaba preparando una cena de pueblo en la cocina.

«Deja un lugar para un pastel de limón», guiñó un ojo. A pesar de los aromas de pescado frito, ensalada sazonadas con aceite y lasaña con espinacas, prometí que lo haría.

Después de la cena, Balz nos llevó a su café favorito: un pequeño tassu en un pueblo vecino perdido en el tiempo. Antonio Rustic Bakery estaba mareado por el licor ventricular, y la amante de Donya Rakel cargó cerveza en un refrigerador de museo con impresionante destreza, que no correspondía a su estado de ochenta años.

Bebimos porciones cortas de café con azúcar en el aire fresco de la noche y respiramos profundamente. Después de una semana de acostumbrarme a los ritmos de la vida rural en Alentezh, he dejado durante mucho tiempo el ciclo de la vida urbana durante mucho tiempo. Durante varios días ni siquiera he recordado mi iPhone y Nespresso Coffee Machine.»¿Una crisis?»- Se rió Balz.»¿Cuál es la crisis?»

Él sonrió.»Lo llamo progreso».

Look local: Khustino de Hesus Ricardo, comerciante del mercado

«He estado vendiendo naranjas en este mercado durante más de 50 años. Ahora tengo 79 años. El secreto de una larga vida es trabajar mucho y beber buen vino todos los días».

Opinión local: Anthony Silva, Weaver

«El arte de tejer hecho de lana merino fue traída al Alentege por los moros. La tradición de usar chales y colchas se conserva en aldeas como Monsazraz, hasta el día de hoy».

«Finalmente, ha llegado el momento para nuestros vinos. En los vinos tintos, como Touriga Nacional, podemos probar un terroar alentezh más estructurado y suave y su sutileza».

Sunvil ofrece una ruta individual de cinco días que cuesta desde 728 libras en alojamiento doble, incluidas dos noches en el tipo de cama y desayuno, una noche en el bote a lo largo del lago Alkev y dos noches en el «Bed and Breakfast» en Mertole, el reverso Vuelo a Lisboa y alquiler de automóviles.

La gira de siete días «a lo largo de la costa de la Winsentina» de Inntravel cuesta desde 610 libras con doble alojamiento, incluye alojamiento en el hotel B & amp; B, cuatro cenas, cinco almuerzo en un picnic, transporte de transporte y notas de ruta; Los vuelos y las transferencias se pagan adicionalmente.