Dejé de levantarse y escuché. No era tanto un susurro en la maleza como un ruido, y no sucedió a más de 10 yardas de mí. El sonido era como un ejército de bailarines gordos de Morris sin campanas, que se abrieron paso a lo largo del borde del borde con un rugido y afluentes. Esto es probablemente un oso, pensé. Ningún otro animal tendría suficiente impudencia para hacer ruido. Comencé a retroceder varios anillos para resistir la próxima marea, que empujó mi kayak a una proximidad peligrosa a sonidos extraños, cuando de repente apareció una nariz húmeda entre las hojas del arbusto más cercano. Era un oso. Oso negro. Y no era mucho más grande que el conejo casero de mi vecino.
Bear y sus parientes mucho más grandes son lo más destacado de cualquier viaje al sureste de Alaska. La densidad de los osos marrones en esta región es más alta que en cualquier parte del mundo: aproximadamente un oso por milla cuadrada en algunas áreas, y los osos negros parecen encontrarse casi tan a menudo. No es sorprendente que todos los residentes locales parezcan ser autoridades en relación con los osos. A alguien le gustan, a alguien no lo hace. Pero todos hablan de los osos de la misma manera que los británicos hablan sobre el clima, y cuando la conversación es tranquila, lo reviven con comentarios como «muchos osos para esta época del año» o «anoche, los osos nuevamente atacó la basura «. Esto hace que una conversación secular sea mucho más interesante que las discusiones habituales de medio bordado sobre lluvia y nublados.
El sudeste de Alaska es una naturaleza realmente salvaje. No solo un folleto para la relajación, sino una verdadera naturaleza salvaje, remota y difícil. Esta es una perla en la corona costera de Alaska. Las majestuosas montañas cubiertas de nieve se elevan sobre el nivel del mar, formando fiordos empinados, los imponentes glaciares con hielo azul van al mar frío y las cascadas de cascadas se colocan en los valles de color verde oscuro de los antiguos bosques de coníferas. Este es uno de los últimos lugares donde se han conservado mamíferos salvajes reales, no solo osos, sino también lobos, wolverines y cabras de montaña, una gran cantidad de ballenas, focas y focas también viven aquí, y más águilas calvas son más que en cualquier otro lugar que en cualquier otro lugar en el planeta. Según el servicio de la protección de los recursos de los peces y la vida silvestre, en el sureste de Alaska, hay al menos 10 mil águilas adultas, así como varios miles de jóvenes; En algunos lugares hay tantos de ellos que no notarán un solo árbol en la parte superior del cual Orlan no se sentaría.
La gente se llama el «sureste».
Toda la región, que la mayoría de sus habitantes llaman de manera simple y cariñosa el «sureste», se extiende desde el Golfo Aisi en el norte hasta el extremo sur de la isla del Príncipe de Gales en el sur. Que consiste en una estrecha franja de montañas continentales y más de mil islas de estantes, tiene una longitud de más de 500 millas de largo y aproximadamente 120 millas de este a oeste. No más de 70 mil personas tienen la felicidad de llamar al sureste de su hogar. La mayoría de ellos viven en las tres ciudades más grandes: Juno (30 mil), Ketchikan (14 mil) y Sitka (8. 4 mil), y el resto, 30 asentamientos mucho más pequeños dispersos por la costa. Mucho antes de la llegada de los europeos, tres grupos de idiomas de la población indígena ya vivían aquí: Tlinkites, Hyda y Tsimshiana. Familiares como hábiles maestros de tallado de madera, en particular, en pilares totémicos, ya no lideran un estilo de vida nómada tradicional, sino que viven en varias aldeas permanentes.
En julio, me uní a un pequeño grupo de 14 personas, incluidos tres miembros de la tripulación, a bordo del ketch de 68 pies «Island Roamer». Pasamos dos magníficas semanas, viajando por las bahías, canales y estrechos del pasaje interno, que atraviesa el corazón del sureste de Alaska. Este no es el lugar donde puedes venir durante el fin de semana, al menos desde Londres o, como en mi caso, de Gilford. Hicimos un vuelo lejano a Vancouver, inmediatamente nos mudamos a otro vuelo al norte hacia el Príncipe Rupert, luego en innumerables autobuses, transbordadores y taxis llegaron al avión de mar de Seal Cove, nos mudamos al avión marino para pasar por la aduana de los Estados Unidos un vuelo llegó a un Pequeña ciudad concurrida de San Petersburgo. Después del aterrizaje mortal habitual en el agua en un pequeño avión marino, en el que hay más carácter que lugares, finalmente nos unimos al barco.
Todos los días viajamos entre el laberinto de islas e islas, navegando por focas, latentes en icebergs e inusuales que estaban a la deriva directamente más allá de nuestro cuerpo; vi a los conejillos de indias rodando sobre las olas nasales a solo unos pocos pies debajo de nosotros; consideradas águilas calvas que se elevan por encima; Escucharon cómo enormes paredes de hielo colapsan desde los glaciares hasta el mar; Buscamos ballenas. En los descansos entre las navegaciones, examinamos los charcos de marea a lo largo de la costa, pasamos caminatas más allá de las antiguas coníferas e investigamos las aldeas nativas abandonadas, que fueron conquistadas gradualmente en los bosques. Cuando el patrón logró moverse de un pintoresco ancla a otro a través de los canales y rivales más pequeños, nunca lo sabré. Pero entonces no podré encontrar el camino a lo largo de Londres, sin girar en las calles con un movimiento de un lado.
Confabar «piernas sobre la mesa
Cada noche, después de una cena densa, en un entorno informal, sentados en la mesa, discutíamos los eventos del pasado día y luego hicimos planes para el día futuro. Nos sentamos en la terraza, bebiendo botellas de cerveza o copas de vino, y escuchamos sonidos nocturnos: una ligera brisa en la parte superior de los árboles, una vivienda del búho, el grito de gagara, susurros extraños en la disminución. A veces desentrañamos un par de Baidar y navegamos silenciosamente en una niebla débil, explorando las calles secundarias donde incluso Island Roamer no podía ir.
La culminación del viaje fue el día que pasó en el área de la isla de Yasha, en el lugar donde el hablador Estrecho se conecta con el sonido del estrecho de Frederick. Fue aquí donde pasamos seis horas sorprendentes en compañía de 40-50 ballenas de jorobback violentas. Estas fueron las ballenas más activas que he visto: saltaron del agua, abofeteados con aletas y colas en la superficie, publicados Strange Roars, que sonaban como si fueran publicados por un grupo de hipopótamos tocando a Djerid.
Mientras nos inflamos suavemente en la cubierta de roamer de la isla, observando con inquietud, las ballenas se dividieron en cinco o seis grupos separados y se dispersaron al sonido para alimentarse. En un minuto estaban en todas partes, y en el siguiente, cuando las últimas colas desaparecieron debajo de la superficie, ya no estaban. Casi terrible silencio llegó cuando las cámaras y yo preparamos su próximo espectáculo impresionante, aunque era casi imposible adivinar dónde aparecerían nuevamente. Podrían aparecer justo en frente del bote, inmediatamente detrás de él, en ambos lados, a pocos metros de nosotros o a una distancia a una milla. A veces notamos cómo las burbujas se elevan a la superficie, dándonos uno o dos segundos para preparar. Y de repente, hasta una docena de ballenas salieron del agua con una enorme masa espumosa, cada una con un peso de hasta 30 toneladas. El pez saltó de sus enormes bocas, y el agua inundó los lados, y se elevaron a una altura de aproximadamente 20 pies, después de lo cual se sumergieron en las profundidades. Cada vez que esto sucedió, «jadeamos», asfixiamos, gimimos y aplaudimos, y luego calmamos tanto como para prepararnos para la próxima actuación repetida.
Estos fueron uno de los más llamativos y agotadores de seis horas en la vida de cada uno de nosotros. Por la noche, anclamos en la bahía del desierto y nos sentamos en la cubierta en el crepúsculo del sol fijo, sumergiéndonos en recuerdos. Bajo el obsesivo grito de Gagara, flotando a través del agua y una niebla ligera que colgaba no más de un pie sobre la superficie, recordamos ballenas e intentamos entender si realmente tomamos las fotos que vimos en el visor de nuestras cámaras.
Observatorio de Bear en Anan-Creek
El último día, fuimos a ver a los osos en el lugar llamado Observador de Anan Creek Bear, organizado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y se encuentra en una corriente en el continente, cerca de la isla de Wrangel. La noche anterior, la sesión informativa fue tan cuidadosa que nos sentimos como fuerzas especiales, experimentando una información inmediatamente antes de la redada del amanecer. No se nos permitió usar perfumes y lociones después de afeitarse (aparentemente, eran precisamente tales puntas que dieron las fuerzas especiales); Tuvimos que dejar toda la comida y bebida en un bote; Tuvimos que prometer nunca, nunca dejar el camino; Y, tal vez, lo más importante: tuvimos que mantener juntos. Y por cierto, si de repente nos encontramos con un oso, como sucede a menudo en tales casos, no debemos huir. Nos repitieron que no puedes hacerlo, no puedes correr.
En la orilla, nos recibió una guía especialmente entrenada en un uniforme verde oficial, que se presentó como Dave. Dave era un especialista calificado. Pasó por todos los exámenes, aquellos en los que se colocan los pasantes frente a los osos para mirar su reacción, y el rocío de oso del tamaño de un parachoques se colgó tranquilamente en su cinturón de cuero. Otra cosa importante para recordar «, nos dijo Dave,» esto es mucho ruido «. Los observadores de los osos deben olvidarse de todos sus instintos con respecto a la observación tranquila de robo de animales salvajes, ya que a los osos no les gustan las sorpresas. Es mucho mejor hacer que entiendan que vas. Por lo tanto, obedientemente nos ponemos las campanas de los tobillos (otra imagen del baile de Morris) y seguimos el camino en una milla de largo, cantando el picnic de la canción Teddy Bear. Si quisiéramos sorprender al oso, entonces no puedo imaginar una mejor manera que contratar a 15 bailarines de Morris para que canten un «picnic de osos de peluche». Pero la campaña pasó sin incidentes, y llegamos al Observatorio, sin cumplir nada más peligroso que los excrementos de un oso hace una semana.
Cada año, en julio-agosto, los osos negros y varios osos marrones se reúnen aquí para disfrutar del salmón que se encuentra en la corriente de Anan. El observatorio en sí es una plataforma de madera con la que se abren amplias vistas de la corriente en ambas direcciones, y el refugio improvisado está más cerca del nivel del agua. Desde el comienzo de nuestra estancia aquí había osos: una hembra de un oso marrón con tres pequeños cachorros se divierten sobre sus talones y un oso marrón solitario salpicando en el agua de abajo. Parecía que no se dieron cuenta por completo de la cadena de caras humanas entusiastas observándolas desde una distancia de no más de 20-30 metros. De vez en cuando hasta el borde del agua, deambuló y un oso negro, que agarró el salmón tan rápido como si hubiera elegido un filete terminado de un estante de supermercado, y lo llevó de regreso al bosque.
De mala gana, después de unas pocas horas que nos pareció durante varios minutos, dejamos una plataforma de madera y comenzamos un corto viaje a la isla Roamer. Antes de tener tiempo para ir y varios metros, como en un lado del camino, justo en frente de nosotros, apareció un enorme oso marrón repentinamente. La mitad del grupo se congeló en su lugar. El resto funcionó más rápido que los pijamas de los recién casados. El oso sorprendido nos miró, sin mirar hacia otro lado, e intentamos no mirar en respuesta, como si estuviéramos tratando de evitar reunirnos con un matón de la escuela. Después de un momento, se dio la vuelta y, lanzándonos una breve mirada condescendiente, regresó al río.
Nunca estás lejos de un oso
Independientemente de dónde se encuentre en esta área salvaje, lo sepa o no, nunca estará lejos del oso. Si no desea enfrentar a un oso, los lugareños aconsejan sentarse en casa; Si la casa está en el sureste de Alaska, por supuesto, a veces esto no ayuda. Pero para los observadores de tercera parte que no pueden darse cuenta de toda la belleza y la salvaje de Alaska, parece un gran privilegio vivir en un lugar donde, dando vueltas a la vuelta de la esquina, puede encontrarse con uno de los depredadores más grandes e impresionantes de la Tierra.
Cuándo ir: de junio a agosto, una temporada alta, aunque mayo y septiembre también pueden ser adecuados, ya que hay menos turistas y clima suave, aunque cambiante. Sin embargo, se envía un pequeño pero creciente número de Daredevils al norte y al invierno. Cómo llegar: los autobuses van entre las grandes ciudades, pero en general el número de transporte público es limitado. El alquiler de automóviles (así como el alquiler de automóviles) está disponible, y las ofertas en el vuelo pueden ser muy rentables. Sin embargo, los enormes territorios del país no tienen un mensaje de automóvil, por lo que se pueden subestimar las distancias entre las ciudades. El principal modo de transporte en la parte sureste del país son los transbordadores. Se pueden requerir vuelos internos y taxis de la aeronave si desea superar largas distancias o visitar las áreas internas del país. El ferrocarril pasa de Seward a Farbens, en el camino, yendo al Parque Nacional Denali. Sin embargo, en la temporada de verano, el sitio de Anchorida a Seward está cerrado. En el período de verano, un autobús regular también va de Anchorij a Wittier, que se encuentra con un ferry en Valdez.
Qué hacer: Goldpaning, Rafting, Canoe y Kayaking, Bices de montaña, Observación de aves. En invierno, aquí puedes montar en trineo de perros, correr esquí y motos de nieve.
Flora y fauna: siempre debes mostrar respeto por los osos, y las mujeres menstruantes deben tener especialmente cuidado al estar en la naturaleza. No use perfumes y otros cosméticos perfumados, no haga sonidos para no atrapar al oso por sorpresa.
Sin embargo, para la mayoría de los visitantes, los insectos mordaces son el mayor inconveniente. En verano, los mosquitos a menudo se encuentran aquí, que son más activos por la mañana y al anochecer. Las moscas negras y los mosquitos no son menos peligrosos. Esconderse y llevar con ustedes repelentes basados en Deet.
