Alaska: El salvaje estado salvaje de los Estados Unidos

Cuando subimos a una canoa de diez salones, el mérito, nuestro entusiasta guía, miró al glaciar Pedersen, que, como una estrella, brilló en la orilla lejana de la laguna del mismo nombre: «Tiene un tono tan azul, porque El hielo es tan denso que absorbe todas las otras rayas de color «, nos lo dijeron.

Ocupando rápidamente los lugares asignados, pronto nos resbalamos suavemente a través del agua turquesa.»¿Ves el sello a las diez en punto y dos nutrias a las dos en punto? Y al mediodía, un oso».

Los remos se congelaron en nuestras manos, y todos miramos hacia adelante, viendo un oso negro de 1. 2 my un natado de 135 kg a 55 m de nosotros a lo largo de la hierba. A través del hecho de que había agua entre nosotros, reanudamos el remo con mayor perseverancia, con la intención de acercarnos. Nuestra bestia, mostrando mucha menos curiosidad, olisqueó el aire y luego despectivamente giró sobre sus talones y regresó al refugio de los árboles.

Detrás de nosotros en la Reserva del Santuario de Vida Silvestre de la Lagoon Pedersen, nuestra casa fue uno de los pocos lugares donde puede detenerse (sin campamento) en el territorio de la vida silvestre intacta del Parque Nacional Kenay Fjords con un área de 2800 metros cuadrados. km. El único camino y viceversa es de 65 km en un bote desde Seward, pero en los siguientes dos días tuvimos que quedarnos en la laguna debido a una fuerte tormenta. En la calma protegida de la laguna (a pesar de la lluvia incesante), era difícil imaginar olas de 4 m de altura y 30 vientos nativos que ahora se derrumbaban en la Bahía de Alaska.

La sensación del universo paralelo no nos dejó al registrarnos en Kenai Fjords Glacier Lodge, donde el asistente del gerente Fu Ongo nos dijo que no hay llaves para nuestras cómodas cabañas elevadas: “Esto facilita enormemente la tarea si se encuentra de repente al oso El piso de la tabla, salta rápidamente en la habitación más cercana «.

Alrededor de las 10 en punto de la noche del primer día, sentado en una mecedora en el porche de nuestra casa, miré el mundo diluvial del goteo, la vegetación violenta, parecía, pulsando a mi alrededor. La luz todavía se mantiene sobre la laguna, a pesar de la hora tardía. De repente, se escuchó un retiro atronador entre los picos: un enorme trozo de hielo cayó en el agua. Cuando el mundo ha regresado a su lugar, el silencio rompió el penante grito del águila, y luego el gruñido del sello, se apresuró a la roca.

Los contornos parecían escultóricos: un pico cónico oscuro, una franja desigual de abetos, una larga lengua blanca de un glaciar, rompiendo el camino a través de la garganta del valle.

Me pareció que me teletransportaron al comienzo de mi vida.

tren, avión y coche

Alaska tiene el tamaño de Francia, España y Alemania juntos, y si se reduce a la mitad, seguiría siendo el estado más grande de EE. UU. Nuestro viaje de dos semanas se centró en la parte centro-sur del estado y fue hacia el sur desde Anchorage a lo largo de la península de Kenai y de regreso al este hasta el Parque Estatal Wrangell-St. Elias, el más grande de los Estados Unidos. Todo viaje estadounidense debe incluir un viaje por carretera, y hemos planificado varios de estos viajes, así como el uso de kayaks, canoas, taxis acuáticos, transbordadores, trenes y avionetas Cessna.

Después de un desayuno de salchicha de reno y una tortilla, volvimos a la clase de naturaleza, navegamos en canoa por la laguna y, caminando entre matorrales de alisos, sauces y abetos, llegamos al punto de salida del glaciar Pedersen. Aquí, enormes bloques tallados crearon una galería de hielo de formas fantasmagóricas.

«La morrena de grava que deja el glaciar en retirada tarda entre 80 y 100 años en volverse lo suficientemente fértil para que crezcan los abetos después de que los alisos y los sauces se hayan abierto camino», nos dijo nuestro guía Gus. También dio consejos «buenos pero no infalibles» sobre comer bayas en la naturaleza: «Las bayas que crecen debajo de las hojas generalmente son seguras, pero las que crecen sobre ellas empeorarán tu vida».

Unas horas más tarde estábamos comiendo sopa antes de regresar a Seward en el bote «jerky» (uno de los eufemismos más memorables) cuando una ola de emoción barrió la habitación: otro oso negro fue visto en la playa. Rápidamente nos abrimos paso hasta el final del paseo marítimo. A unos 30 metros, a la orilla del agua, un oso negro devoraba un salmón de un pie de largo. Cuando comió todo hasta la última miga, comenzó a caminar pensativo en nuestra dirección. Fue en este punto que decidimos que el curso de acción más inteligente sería regresar al albergue y almorzar por nuestra cuenta.

Boutique de Vida Silvestre

Desde Seward tomamos la Stirling Highway hacia Homer, una ciudad de artes y oficios conocida como la capital mundial de la pesca del halibut. Su residente más famoso, el hippie prototipo, llegó aquí en 1955 e inmediatamente declaró que no volvería a usar zapatos, ni siquiera en invierno, hasta que se lograra la paz mundial. Su propio final llegó antes: murió en 2000.

Desde Homer tomamos un taxi acuático de 20 minutos a través de Kachemak Bay hasta nuestra próxima base: Tutka Bay Lodge. Este rincón del paraíso, ubicado en el suroeste de la península de Kenai, consta de solo seis suites, equipadas con un masajista, un restaurante de renombre y una bañera de hidromasaje en una enorme cubierta que también funciona como helipuerto. Piensa en la vida salvaje al estilo chi-chi.

La casa está ubicada en un lugar ideal para familiarizarse con el parque estatal Kachemak-Bey. Navegamos en otro bote más allá de las casas de madera en la Bahía de Khalibut, hurgamos hacia los hojas de hojalata y el gagar de la zona negra en la isla de la gaviota, y luego amarramos para crecer a la isla. Habiendo pasado por el camino a través del bosque tropical al glaciar de Grungk, cayamos al mundo donde la Edad de Hielo todavía continúa, y la vida avanza más adelante a medida que el glaciar se retira.

Perezili al kayak, navegamos a través de las islas de arenques bajo la mirada de jóvenes águilas calvas, una bandada de conejillos de indias barrió el agua de acero gris, y la nutria nadó en la espalda, como si se bronceara.

Antes de nosotros en la roca atrapó una junta de anuncios para la venta de bienes raíces. La pequeña isla, como supimos, se vendió por $ 500 mil, que aprendieron sobre su existencia solo después de la muerte de su padre, quien descubrió en un testamento que le ganó en el póker.

Aumentarme

Alaska es la quintaesencia de América, servida con generosidad prohibitiva en un país donde todo ya está más allá de las medidas. Era hora de comenzar un viaje al mayor de todos los parques nacionales de EE. UU.: Wrangell-Sent-Elias. Se reproduce en Canadá, no tiene acceso a la mayoría de los parques, por lo que sigue siendo uno de los más inactivos, aunque su área es de 528 mil metros cuadrados. KM, es más que España y puede tragarse Yellowstone seis veces.

Pasamos de Wittiyra a un inolvidable crucero de seis horas en la Bahía de la Princesa-Uielyam-Sound («Sound») a la valdesis, y luego realizó un viaje por carretera de dos horas igualmente inolvidable a lo largo de la carretera de Richardson. Para cuando llegamos al último puesto avanzado de quitina, las barbas se hicieron mucho más largas y el ganado se puso a la venta, así como los huevos y verduras de pato: la gravedad del mar glacial fue reemplazada por una pequeña agricultura.

Para entrar en las profundidades del parque y en los pueblos solitarios de McCarthy y Kennecott, solo hay dos opciones. El primero: en un minibús regular o en un automóvil alquilado para conducir 95 km a lo largo de una carretera no compleja, que, según la camarera en el Hotel Chitina, «está salpicada de viejos picos ferroviarios que destrozan los neumáticos geniales».(De hecho, muchos conducen a lo largo de esta carretera en autos comunes, con ruedas de repuesto, y esto lleva solo dos horas). Sin embargo, nos detuvimos en la segunda opción: un vuelo en un avión ligero que proporcionará una visión general ideal del parque, nos entregará allí en 30 minutos y hará una de las excursiones turísticas de McCarthy innecesaria.

Nuestro vuelo en una aeronave de un solo retraso Cessna 206 proporcionó quizás la mejor vista de las montañas en América del Norte. Debajo de nosotros, el valle del río Chitin se estiró, separando las fuertes crestas de Chugach y Wrangell. La frontera occidental es el río Copper, el yukón canadiense oriental.

Cuando nos encontramos en las estribaciones inhóspitas de las montañas de Wrangel, quedó claro cómo se derrite el agua, que este no era un lugar para el hombre. Solo se sobreviven los osos, lobos, alces, águilas, wolverines, coyots y piel de oveja. Volamos a través de todo un continente en el que no había absolutamente ningún rastrillo de una persona.

Por lo tanto, el pueblo de McCarthy fue una sorpresa para nosotros. Esperaba que fuera grosero aquí, pero el salvaje oeste de burdeles, salones y chozas de buscadores se convirtió en bonitas casas de madera, un hotel para huéspedes y un restaurante de alta clase. El bar, en el que tuvo lugar la noche de tales historias, estaba llena de una comunidad enérgica de guías y amantes de un estilo de vida alternativo que pasa el verano aquí.

En el restaurante vecino, McCarthy Lodge trabaja en el famoso restaurante bajo la guía del chef Joshua Slater. No solo actúa como un luchador en una jaula (¿cómo más con el nombre?), Sino que también ofrece un menú de degustación algo surrealista de 19 platos. Exquisitos, pero los platos histéricos son nombres como el «fregadero de la cocina» (servido en una tensión para una cáscara de acero inoxidable con una espuma al estilo de un bloqueo como líquido para las hadas). El restaurante cuesta $ 125, pero dura tres horas. O puedes comer en el salón en sí.

Caminar sobre hielo

Después de una conversación exhaustiva con Lars Mortensen, el guardián del museo local y parte de tiempo como detector de oro, fuimos a una campaña independiente. En 15 minutos en el minibús, llegamos a Kennecott (los residentes locales lo llaman Kennikott), una antigua ciudad de minas de cobre que se asemeja a una estación de montaña india, donde los turistas con mochilas y guías beben té.

Armado con garras y guantes, junto con la guía de Jesse pasada por un cobre de madera de 14 pisos del color de óxido, que se cerró en 1938 después de que ayudó a construir ferrocarriles en Estados Unidos, electrificar las ciudades y suministrar municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Jesse afirmó que este es el edificio de madera más alto del mundo. Ahora, sin el ruido de la industria, se eleva en la pendiente de la colina con la serena calma del templo tibetano.

Cuando salimos de la ciudad y pasamos por el cementerio de un equipo abandonado que permaneció desde la exploración, nuestro camarada Ralph de California nos dijo que este es el 49º Parque Nacional de los Estados Unidos, que visitó, y que tuvo que visitar nueve más.

Cuando se le preguntó cómo estima Wrangell-Sent-Elias, Ralph respondió con calma: «Está allí. Me gustan los volcanes en Hawai, pero este volcán es exactamente lo mismo».

Hubo un magnífico día soleado, el mejor para todo el tiempo de nuestra estadía en Alaska. Caminamos por el camino que trepó lentamente a dos glaciares blancos que descendieron desde el Monte Blackburn, el segundo volcán estadounidense más grande y la quinta montaña más grande. A la izquierda de nosotros, una extensa dune Morena se extendió desde piedras cubiertas de piedras y tierra de hielo, allanando su camino a través del valle. A la derecha de nosotros sobre la línea de árboles, la montaña del castillo se alivió. En el arbusto a ambos lados de nosotros, crecieron todo tipo de bayas salvajes: frambuesas, racimos, trenzas, arándanos.

Las personas, por supuesto, no son la única especie que ama las bayas. En la curva, nos topamos con un oso negro de 200 kilogramos, que organizó un picnic en la corriente de jamba. Jesse inmediatamente dio una señal para detenernos y nos ordenó acurrucarnos el uno al otro para crear una ilusión de enorme tamaño. Cuando el oso, que estaba a solo 20 m de nosotros, no se alejó, pero continuó pastoreando, Jesse expresó su temor de estar demasiado acostumbrado a la gente.»Los osos más peligrosos son los más peligrosos, por lo tanto, tal vez tendré que regresar más tarde para asustarlo», dijo.»Esto es necesario para proteger: si se vuelve demasiado fácil de relacionar con las personas, se le disparará».

El viento catabático bajó la temperatura, y llegamos cuidadosamente al glaciar indígena. En unas pocas horas, aprendimos sobre la evolución y la geología del glaciar, investigamos sus cuevas de hielo e incluso usamos las jesas de paja de frambuesa («siempre mis dulces favoritos») para chupar con agua de derretimiento.

Cuando regresamos, Jesse se subió a la cresta y asustó el mismo oso, que pastaba en bayas a solo cinco metros de nosotros. Esta vez, afortunadamente, se retiró. Vimos cómo se retira, absorbido gradualmente en la inmensidad del parque. Luego fue nuestro turno de irnos, recolectamos cosas, nos sentamos en el avión de Cessna y fuimos al viaje de regreso a la civilización.

Paul Gogarti es consultor, presentador de televisión, ex jefe de escritor del periódico The Daily Telegraph.