1 244 de las islas dálmatas de Croacia

«Solo deja del resto del pescado», dijo Karuza, que acababa de prepararse a paja a fuego lento, pescado ahumado, y luego guisó la anguila y la madera fresca.»Al final», sonrió. «Estos son productos orgánicos».

No queriendo romper la tradición después de la comida, obedecí obedientemente a la orilla del Golfo del Golfo y comencé a habitar las placas, como las galletas, en el agua más limpia del Adriático.

Habiendo lavado los platos, regresé a la mesa del comedor en el aire fresco y vi a Senko, quien, bajo un dosel de vides y hojas de palma secas, compartió ruminas del tren (licor insisten en hierbas) y pepitas de sabiduría local.

«Perdí todo lo que tienes, y has perdido todo lo que tengo», dijo Senko, quien regresó a Vis después de la Proclamación de la Independencia de Croacia en 1991, dejando atrás la vida urbana de un profesor de filosofía en la capital de El país Zabreb. Él se arrastró cuidadosamente sobre un cigarrillo.»Quería preservar las tradiciones de la nutrición en la isla, pero no convertir mi restaurante en un museo. Sigo el camino medio de Aristóteles, para encontrar el equilibrio en la vida entre los cambios».

Croacia está cambiando: una posible entrada a la Unión Europea, la transición al euro, reemplazando la moneda nacional de Kuna con el euro, los apartamentos del resort, como un ejército de invasores, están avanzando en las islas del archipiélago dálmata (la región, que, que, que, la región, está es parte del sur de Croacia). Pero lejos de los lujosos yates, que están anclados en los puertos, y las tumbonas en la playa resorts 1, 244 islas e islas de Croacia todavía son ricos en reflexiones contrastantes de la cultura inferior y las tradiciones rurales.

Fue por esto que vine. Después de haber abandonado la gira organizada a favor de los viajes sin prisas en un ferry, rutas de peatones remotas y viviendo en pensiones familiares independientes, pasé una semana explorando cuatro islas entre Split y Dubrovnik. Mi plan era simple: alejarse de la costa de las islas y profundizar en el país en busca de Croacia sin multitudes de turistas. Es decir, inmediatamente después de terminar de lavar los platos.

Bajo oliva

Mi primera parada fue la pequeña isla de la VIS, ubicada a dos horas de un ferry de Split. Vis estuvo cerrado para visitar hasta 1989, e incluso hoy sigue siendo una de las islas más apartadas. Un viaje al restaurante Senko tuvo lugar a lo largo de la isla desierta, la carretera principal, bordeada por amapolas salvajes y pasando por viñedos con uvas de maduración rápidamente. Senko me estaba esperando con su pequeño bote para llevarme a almorzar. Navegamos a la Bahía vecina de Sting, donde revisó sus redes para una captura fresca y señaló hierbas entre guijarros. Todo lo que comimos ese día se cultivó a unas pocas millas de su casa. Las aceitunas nunca tendrán el gusto anterior.

Si el VIS era rural y tranquilo, entonces la isla del regañón, mi siguiente parada, era más grande, más animada y más famosa por sus tradiciones artesanales de trabajar con una piedra. El regaño es la isla más cercana a la división continental, y la abundancia de piedra caliza blanca como la nieve es la base de la economía de la isla desde el siglo IV, cuando por primera vez comenzaron a extraer una piedra para la construcción de El palacio de Diocleciano en Split. Hoy, se han conservado unas 20 canteras en la isla, y en el Gavan de Puchischi está la única escuela de masón que se ha conservado en Croacia: la escuela Klesar.

«Las familias siempre vivirán de la reglaización de la cual hay una piedra en los genes. Nuestro deber es cuidar el patrimonio de los artesanos y enriquecerla con nuevas ideas», explicó el director de la escuela Tonschi Vlakhovich, a gusto, confiado, confiado, confiando en La fuente con el diseño del templo romano y un precio de 10 mil libras.

Cualquiera puede venir a una escuela donde 94 estudiantes de 15 a 18 años (incluida una niña) han estado trabajando con herramientas de hierro durante cuatro años, tal como lo hicieron los romanos. Tonchi me llevó al aula para admirar el trabajo de los estudiantes: las delgadas nubes de polvo de talco pulsaron al ritmo del impacto rítmico del hierro en una piedra.»Insistimos en usar herramientas manuales», explicó. «Deberían sentir una piedra».

Caminando por el viejo sendero de pastor desde el abismo que conduce al tobogán de la colina con vista al puerto, también lo sentí. El sendero, no indicado por letreros de carretera, se puso bajo la pendiente, pero no había sombra, ya que caminé por el camino desde fragmentos de piedra suelta, y los antiguos muros de piedra sirvieron como una demarcación entre los olivos. Moviéndose aún más, encontré un santuario de piedra blanca solitaria, solitaria por encima del camino, y las ruinas en ruinas de una casa de pastor, cuya chimenea blanc a-piedra aún está intacta.

Después de un largo aumento, me detuve para beber en la iglesia de San Jorge del siglo XIII, en ruinas, pero aún orgullosa, con una campana de cobre y una puerta de madera pesada. Las libélulas revolotearon a mi alrededor juguetonamente, y la brisa informó las notas de lavanda. A continuación, en el puerto, se encontraban quioscos de vendedores de recuerdos, pero debajo de mis botas me sentí como una piedra en la que se basaba el regañón, me vincula al pasado.

Esa noche me detuve en una casa de huéspedes simple pero acogedora, ubicada a pocos minutos a pie del puerto del puerto en la ciudad de Susytan. Los propietarios de Lydia y Yosko Ivanovich me encontraron con sonrisas, pasando un higo seco y una botella de coñac casero a través de la cortina de la cocina. Cuando nos sentamos en una terraza rodeada de macetas con geranios y colgamos con un dosel de vides en la parte superior, el sol de la noche se reflejó desde una estufa blanca para la pizza, y la Iglesia de Ascensión María publicó un sonido acogedor. Solo nos conocimos, pero ya percibí a Lydia y Yosko como seres queridos por tía y tío; Esa noche dormí con fuerza, como un niño pequeño, que durante mucho tiempo había sido olvidado de parientes.

Reunión con el Dr. Jones

Podría pasar una semana entera en el regaño, pero planeé una reunión sobre una rica historia de la isla Korchul con la moderna Indiana Jones. La isla, ubicada en tres cruces de ferry desde el patrón, está repleta de monumentos arqueológicos que testifican las olas de los invasores que lo robaron durante siglos, entre ellos los romanos, los croatas y los venecianos. Pero el arqueólogo Dinko Radich dedicó 25 años de su vida a las excavaciones de una sola aguja, cuyas frutas se presentan en el centro cultural de Vela-Luki.

Caminé a lo largo de un desigual, comenzando a parecer un camino, abriéndome camino a lo largo de los patios traseros desde un ruidoso puerto LED-Luki hasta la colina de rata Pinski. Después de un estiramiento empinado y caliente, el camino se niveló, colocando un camino rocoso a través de olivos y pasando arbustos florecientes de fragantes romero y orégano.

Dinko me conoció en la boca de la cueva, sin un bull látigo y una chaqueta de cuero, pero con entusiasmo.»Esta cueva es Eldorado para arqueólogos. Es como un libro con miles de páginas donde cada página describe un año», dijo, señalando los estratos de la raza desde el paleolítico hasta la Edad del Bronce. Después del sendero en la cueva, era deliciosamente fresco, el aire húmedo obligado a inflar sus fosas nasales, y el líquenes de gallo verde se deslizó debajo de sus pies.»He estado trabajando aquí durante 25 años, pero muchos secretos deben revelarse», agregó.

Dinko planea desarrollar seis rutas peatonales en la isla basadas en instalaciones históricas clave para aumentar la conciencia del papel de Korchula en la documentación de la historia croata. Las rutas aún no se han indicado, pero es bastante fácil rastrearlas, tener una tarjeta en una oficina de turismo local.

Elegí la ruta favorita de Dinko: un camino corto alrededor de la península de Gradin en el extremo norte del oeste de Korchuly, donde hay ruinas romanas, fortaleza y, después de que el puerto se cerró, conduce a la isla a la isla a la simple iglesia de St. Juan del siglo XVI. Cuando me paré en un Cabo con vistas a la isla de Gubesh, la sensación de la calma completa era simplemente tangible. Solo el océano, los giratorios fantasmas de las civilizaciones antiguas y yo.

Esa noche, en la cena de Nyokki y Fricadeli, bebiéndolos con un vaso de la mano (vino blanco local), el dueño de la junta rústica de Haiduk Zoran Zek me contó cómo aparecieron sus dialectos y personajes en diferentes islas con el advenimiento de los invasores. Cuando le dije que planeo regresar al continente dos veces para sentarme en un vapor a Mlet, levantó las manos.»¡Isla bonita!»el exclamó.»¡Hermosa naturaleza!»

En persecución caliente

Zoran no estaba equivocado. Mlet, el más pequeño y menos desarrollado de las cuatro islas que visité, se convirtió en un parque nacional en 1960; Sigue siendo el único en el archipiélago dálmata. Alrededor de un tercio de la isla se encuentra dentro de las fronteras del Parque Nacional, y en sus bosques desde el pino Alepe y el roble de Padubolitnoy puede encontrar muchas especies de orquídeas raras.

Para sentir la perspectiva, la primera noche subí a la plataforma de observación de Montokuk, pasando por un camino bien marcado a lo largo de las películas y los peines de la oficina del Parque Nacional en el refugio. Elijah Zhizhichich, el cazador de 24 años del Parque Nacional, estaba de guardia en la cima de la cubierta de observación, desde donde se abrió la vista del puerto de Ulya en el suroeste, las islas de Korcula y Lastovo más allá de sus fronteras. Cuando algo se agitó en la maleza, miramos a los matorrales de Makquis y vimos la mangosta, un animal traído a la isla en el siglo XVIII para destruir las serpientes.

Pero dejé el itinerario más duro, pero también más gratificante de la semana para el último día, dejando el diminuto puerto de Soline para incorporarme a una larga ruta circular, marcada con círculos concéntricos rojos y blancos, más allá del pinar. El Sendero Vrsima, uno de los senderos menos conocidos de la isla, pero uno de los favoritos de los guardaparques nacionales, me llevó al corazón mismo del parque.

Era el día más caluroso hasta la fecha, y el calor blanco del sol del mediodía se reflejaba implacablemente en la piedra blanquecina mientras buscaba sombra y un lugar para cenar. El camino estaba bloqueado por papamoscas, que cenaban en una red tendida entre los árboles. Eran las únicas criaturas vivas que vi en todo el día, y les dejé terminar su comida al aire libre.

Cuando salí del bosque de pinos a la única carretera principal que cruza la isla, una señal me llevó de vuelta a un bucle para descender al sendero inferior de Preko Solina. Un tramo de escalada difícil me llevó a una pequeña bahía donde uno podía descansar, beber agua y respirar el aire del mar en una tosca mesa de picnic. Cuando regresé a Solin después de un largo viaje de seis horas, una botella de un refresco de autor de un restaurante del pueblo a la orilla del puerto me pareció un elixir de los dioses. Estaba cansada pero animada por la sensación de descubrimiento.

Un viaje a Dubrovnik fue un golpe inesperado para la vida de la ciudad después de un magnífico retiro en Mljet. El tráfico de automóviles, los grupos de turistas y los hoteles con precios cotizados en euros me frustraron al principio. Al amanecer de mi último día en Croacia, decidí tomar el último sendero por la colina hasta el pueblo de Bosanka y atravesar el monte, pasando por olivares y caballos salvajes, para encontrarme con el amanecer sobre las murallas del casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. de Dubrovnik.

Más allá de los muros de piedra de la Edad Media y los relucientes edificios nuevos de la bahía de Lapad, las islas se extendían más allá de Dubrovnik hasta el infinito azul. La tranquilidad de los senderos rurales, la calidez de la acogida en las casas de huéspedes del pueblo y la sensación de ser parte de la cultura local me inspiraron. Incluso lavé los platos. Pero aún quedan muchos descubrimientos por delante.

Cuatro islas detrás. Solo quedan 1240.